藍天下的「貝加孟衛城]－蔚藍的彩虹天空

＃1. 廢墟＆老樹互訴多少繁榮過往

今年100年 元月4～13日 我和小妹參加土耳其之旅

一年都快過了 照片太多 還無法收尾

最大原因 還是對這世上唯一橫跨歐亞兩洲的文化古國

曾有的輝煌、雄壯歷史 認識太少 很難著墨來介紹

連著一週的陰雨溼霾天氣 該寫的都差不多完成

已經沒新鮮題材可以發揮 這幾天 旅展又吸引大批人潮

我四月的貴州之旅 也還沒寫完

還是先來把舊債還了 才敢再出國

免得欠債越積越多 徒然浪費了旅費

因為土耳其團費是很高的 連同晚一個月去的兒子

兩人總共花了將近10萬現大洋耶！

去土耳其 絕大部分是看古蹟、教堂….

羅馬帝國時期 曾留下大量的廢墟

除了偉大的建築遺址 還有一般民房 也很有特色

在車上捨不得睡覺 多少也捕捉一些影像

1月10日中午 我們搭上纜車

來到貝加孟衛城（BERGAMA）

還是和「艾菲所斯」一樣 只剩下一些殘垣斷壁

這裡居高臨下 佔地十分寬廣 整個是在斜坡斷壁之上

可以俯瞰下面的整個貝加孟市區

遠方的山巒 仍然一層層的飄著山嵐霧氣

這裡 卻是豔陽高照 萬里無雲 天空無比的藍

一月的土耳其 夜間仍會下雪 白天卻晴朗炎熱、乾燥

走在廢墟當中 上上下下 邊走邊脫外套 皮膚也快脫一層皮

看著滿地遍野 或站或倒的廊柱

可以想見帝國時代的興盛和人類文明的偉大

曾經顯赫一時的貝加孟王朝在巔峰時期

更享有「雅典第二」的美稱

北邊的衛城 就是當時希臘文明的中心

陡峭的山壁上 更有一座可容納一萬人的大型劇場

堪稱是遺址中 最完整、也最雄偉的建築

上下很多階梯 走在一層層延伸的拱門中

大家合照幾張此行唯一的紀念照

最奇特的是 幾棵翠綠的大樹 矗立在一片廢墟當中

榮枯 成為強烈對比

我們搭幾段纜車 才能上得來這座地勢很高的古城

這裡 簡直像是一座空中之城

不知道遠古時代 沒有纜車 他們是如何上來的？

這些巨大的岩柱、大理石 又是如何從海邊運送上來

建造出無比輝煌的雄壯帝國？

撫今追昔 再強大的盛世 也終將成為過去！

知識補給站：

＃繁複絢爛的土耳其史中，除了奧圖曼帝國，還有一個個如雷貫耳的名字，突厥帝國、拜占庭帝國、東羅馬帝國……難怪這橫跨歐亞兩洲的國度被認為是「文明的搖籃」，帝國的國王，無論被稱作可汗、蘇丹都是一種至高無上的尊稱，這些奇特的名號，殊異的習俗加上我們一知半解的伊斯蘭教，使這國度充滿神祕的吸引力。

＃貝加蒙，原是位於高地一個小鎮，舊名貝加瑪衛城（Bergama Acropolis）。雖非亞歷山大親手所建，但他在東征至波斯途中，認為貝加蒙地理位置絕佳，是最安全的地方，遂將許多寶物留在此城。亞歷山大大帝英年早逝後，留守貝加蒙看管寶物的將軍便在當地稱王，成立貝加蒙邦國，歷經數任國王，利用大帝留下的財物並模仿大帝的方式廣建神殿、王宮、劇場乃至於藏書二十 萬冊的圖書館等。

＃在貝加蒙眾多的廊柱、拱門、石雕、甬道、階梯之間穿行而過，不由想起一些有關亞歷山大大帝的軼事。當然每個征服者腳下都是血流成河的，「一將功成萬骨枯」原是千古不易的真理，但顯然史家認為亞歷山大是功大於過的正面人物，他的事蹟至今猶為人津津樂道。

亞歷山大生於紀元前356年，自幼聰穎過人，十三歲時開始受教於當時希臘最博學的哲人亞里斯多德，學習哲學、醫學、科學等各方面的 知識。他最愛讀盲詩人荷馬的著作《伊利亞德》，一心效法書中人物要開創豐功偉業。菲利二世被害後亞歷山大繼位，公元前334年，年僅二十二歲的他率領三萬 五千大軍和一百六十艘戰艦，開始遠征東方。

＃亞歷山大東征促進了東西文化交流，開啟了東西貿易通路。征途中亞歷山大建立了幾十座城市，統一錢幣，普設圖書館、劇院及運動場。之後這些城市都漸次發展成商業中心，埃及的亞歷山大港留存至今，且依然被使用，而希臘羅馬建築造型，到現在仍為舉世仿傚。

看一本古建築復原圖。對照著腳邊散落的大小石塊，撫觸著一根根高低不等的拱柱，仰望著柱頂曲繞的無花果葉紋飾，這也是當地盛產的一種水果……我們不禁凝神遙想古國全盛時期的絕代風華。

＃漫步前行，三株濃茂綠松驀然在一片曠地上出現。此時天色漸晚，夕陽銜山，歸鳥掠空而過；簌簌作響的松葉，似在爭相訴說昔年往事，倍增幾分蒼涼凜冽的歷史感，原來這兒曾經矗立過一座精美絕倫的宙斯祭壇。

西元三世紀時，貝加蒙在經濟、科學、藝術和文化上俱已成就輝煌，貝加蒙神廟更是登峰造極的古典建築藝術絕品。十九世紀末，德國考古學家挖掘出貝加蒙城遺跡， 但後來藉保護與研究之名，將神廟中的宙斯祭壇運回，修整後在柏林的博物館正中央大廳回復原貌，並將之名為貝加蒙博物館（Pergamon Museum）。

德國敢於大剌剌將價值連城的古蹟運走，大約是覺得晚期衰敗、被視為「歐洲病夫」的奧圖曼帝國已無力反擊了吧。時至今日，土耳其內憂外患仍多，對討回古物之事，早已束手無策。

＃曾在圖片上見過德國的貝加蒙博物館，那祭壇被保存得十分完好，高約十公尺，有著壯美的層層石階，以及希臘神話諸神與巨人的戰役浮雕。但是，失去了它根植的土壤、高地的藍空、以及愛琴海的和風，反而不似真蹟，看著簡直就像剽竊掠奪來的膺品。

原來古蹟可以被搬走，但屬於古蹟的精神與氣質卻無法遷移。屬於那兒的當真就應留在原地，讓它在自己的天空下巍然聳立，在自己的歲月中垂垂老去……

＃日已西斜，回眸遠望，夕暮殘照中，貝加蒙遺蹟只剩一道陰暗輪廓，彷彿逐漸沉入一場難醒的曠古長夢……文化傳人，尤其是盛極一時的帝國後裔如奧罕帕慕克，或許正是因此而常懷千歲之憂吧！

http://tw.myblog.yahoo.com/tsai-1/article?mid=-2&prev=1195&l=f&fid=9

西元前3世紀，亞歷山大大帝東征波斯的途中，

將作戰獲得的寶物全留在貝加蒙，此城龍盤虎踞，是易守難攻的地方。

亞歷山大大帝死後，帝國分裂，幾名將領瓜分天下，貝加蒙王國獨立

但希臘化運動並沒有停止，反而融入當地的文化特質，產生希臘化時代最代表性的貝爾加蒙風格。

貝爾加蒙風格指的是各種年齡、階層、職業的人物都可成為雕塑的主題，德國柏林的貝爾加蒙博物館藏有最重要及大量的考古出土品。

貝爾加蒙遺址分為衛城和醫神神殿兩部分，衛城位於東北邊險峻的山坡上，沿山坡而建的大劇場是遺址中最完整、也最雄偉的建築，

其餘主要建築包括了宙斯祭壇、雅典娜神殿、酒神神殿、圖拉真神殿，以及曾是全世界第二大、可以收藏20萬冊書的圖書館，